Подготовка судна к зимнему хранению, консервация
КОРПУС
Первая необходимая операция, это, конечно же, подъем из воды и мойка. Корпуса трейлерных лодок, хранящихся на суше и спускаемых на воду периодически, обычно требуют легкого мытья пресной водой с использованием «морского» шампуня или другого доступного мягкого моющего средства (к примеру "Универсальный лодочный шампунь "Boat shampoo") . Подобные средства хороши тем, что не смывают защитную пленку ранее нанесенного воска или полироля. Однако, чаще всего, к концу сезона большинство корпусов имеют загрязнения, требующие более "сильных" средств для очистки. Загрязнения на корпусах лодок обычно можно разделить на две группы:
1) Общие загрязнения (грязь, копоть и сажа от выхлопа, следы масел, рыбья кровь и т.п.) - с такими загрязнениями очень эффективно справляются следующие очистители на базе особо эффективных синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ):
- Универсальный очиститель/обезжириватель
- Очиститель «Pre-Clean»
- Очиститель «Super Cleaner»
Ополосните корпус водой, налейте очиститель на мокрую губку, вымойте ею корпус и ополосните чистой пресной водой. "Сложные" загрязнения даже на старом выгоревшем и пористом гелькоуте легко удаляются перечисленными выше средствами с сочетании с абразивными губками и листами "Scotch Brite" и "Mirka:"
- Абразивная губка Scotch-Brite
- Абразивные листы Scotch-Brite
- Абразивные листы Scotch-Brite в рулонах, 150х115 мм
- Абразивные листы Scotch-Brite в рулонах, 200х100 мм
- Абразивный круг Mirka
- Шлифовальный войлок Mirlon 152х229х10 Very Fine 360
- Шлифовальный войлок Mirlon 152х229х10 Flex Ultra 1500
Однако не стоит использовать абразивные губки на новом глянцевом гелькоуте - для его очистки достаточно химических средств и мягкой поролоновой губки.
2) Серые потеки от дождя, желтизна, ржавые потеки, коричневые пятна, темный налет вдоль ватерлинии, водорослевый налет, белесые известковые налеты различные обрастания требуют специальных кислотосодержащих очистителей, которые, в свою очередь, делятся на очистители корпуса и очистители днища. Это такие очистители как:
- Очиститель корпуса
- Очиститель днища
Оба этих очистителя отлично справляются с перечисленными видами загрязнений, но очиститель днища более эффективен против водорослевых налетов, ракушек и прочих обрастаний. Это слишком "сильное" средство, поэтому применять его для очистки бортов выше ватерлинии не рекомендуется - для этого есть очиститель корпуса, в рецептуре которого подобраны более щадящие компоненты, не повреждающие глянец гелькоута или лакокрасочного покрытия.
Принцип использования и того, и другого очистителя одинаков - нанесите с помощью губки или распылителя на корпус или днище, равномерно распределите губкой по поверхности и дайте очистителю подействовать некоторое время (чем ниже температура, тем больше времени надо выдержать очиститель на поверхности). Обычно уже спустя пол минуты результат работы очистителя наглядно проявляется серые, желтые и прочие пятна на глазах пропадают, а корпус обретает свой начальный цвет (в большинстве случаев без необходимости оттирания пятен). Важно не допускать высыхания очистителя он работает только во влажном состоянии. После завершения очистки ополосните корпус чистой пресной водой. Если вам доступна мойка высокого давления - воспользуйтесь ей (исключение - деревянные корпуса)! Стойкие пятна могут потребовать повторной обработки, а стойкие пятна на стором гелькоуте, в порах которого грязь и желтизна держится очень прочно, - применения упомянутых выше абразивных губок или листов "Scotch Brite" в сочетании с очистителем.
Необходимо отметить, что оба данных очистителя не рекомендованы для очистки алюминиевых корпусов! Для судов из алюминия существует специальный очиститель: "Очиститель алюминия". Он также эффективно удаляет налеты вдоль ватерлинии, желтизну, следы водорослей и ракушек, белесость, но не вредит алюминию. Его с упехом можно использовать как для очистки поверхностей из чистого алюминия, так и для удаления налетов с окрашенных деталей из алюминиевых сплавов (к примеру, дейдвудов подвесных моторов и угловых колонок, гребных винтов). Однако и тут есть свое исключение - анодированный алюминий требует отдельного очистителя, который не повреждает защитный анодированный слой: "Очиститель анодированного алюминия". Но чаще всего анодированию подвергаются детали такелажа, элементы декора, трапы и т.п. аксессуары; корпус лодки, изготовленный из анодированного алюминия, - редкость.
Не существует средств, одинаково эффективно справляющихся с загрязнениями двух указанных групп, что обусловлено разной их природой, так что обычно осенняя мойка лодки подразумевает применение очистителей обоих типов (на базе СПАВ и кислотосодержащих).
Важный аспект - все перечисленные очистители специально разработаны для мойки лодок и, соответственно, в состав их входят вещества, поддающиеся биологичнскому разложению (прямое попадание остатков очистителей в водоемы недопустимо, но если что-то случано попало в почву, большого вреда окружающей среде это не принесет, так как адсорбируется частичками почвы и в дальшем будет переработано микроорганизмами на безопасные для природы вещества). Различные бытовые очистители обычно менее эффективны и в большинстве своем не явяляются биологически разлагаемыми, - помните об этом, выбирая химию для мытья лодки!
После обработки корпуса перечисленными выше средствами он становится идеально чистым, но лишается защитной пленки воска или полироля. Если гелькоут старый и выгоревший - все его микропоры открыты для новой грязи и влаги. Чаще всего приходится оставить его в таком виде до весны, но если погода позволяет и окружающая температура не ниже +10 градусов, или же имеется возможность поместить лодку в теплый бокс, имеет смысл восстановить защитный слой еще осенью. Следующие полироли и воски надежно заполнят микропоры и трещины на поверхности корпуса и оставят после себя ровную глянцевую пленку, которая защитит от быстрого повторного загрязнения, проникновения в микротрещины и поры воды, а также от обесцвечивания и выгорания под действием ультрафиолета:
- Полироль для стеклопластика, косметический
- Защитный воск "Polish Rosa"
- Защитный воск "Perfect-it"
Для нанесения вручную используйте салфетки. Воск или полироль также можно нанести с помощью полировальной или эксцентриковой шлифовальной машины. Для того, чтобы защитный состав не перегревался и не скатывался в "катышки" следует использовать специальный круг для нанесения восков и косметических полиролей (жесткость поролона, из которого он изготовлен, и высота "пальцев" отличаются от кругов, используемых для абразивной/очищающей полировки).
Принип нанесения прост: нанести жидкий воск или полироль на участок поверхности небольшой площади (обычно не более 50х50 см), немного подождать его подсыхания и располировать до зеркального блеска. Избегайте нанесения защитного состава сразу на участки большой площади - его труднее будет располировать.
Удалите воду из корпуса. При необходимости вымойте его изнутри с одним из перечисленных выше очистителей на базе СПАВ. Просушите и укройте тентом. Полезно использовать специальные тенты-накидки для зимнего хранения, сшитые так, что не позволяют накапливаться снегу. Важно, чтобы ткань тента была хорошо обнятута и не хлопала на ветру по деталям судна - за время зимнего хранения в таких местах могут образоваться заметные потертости. Позаботьтесь, чтобы места контакта кильблока или трейлера с корпусом были равномерно распределены по всей длине судна и приходились на силовые элементы набора (шпангоуты, переборки) или участки корпуса, предусмотренные для этого изготовителем. Это предотвратит деформацию обшивки.
Ответ на часто задаваемый вопрос о необходимости зимовки в теплом помещении звучит следующим образом: это полезно (в первую очередь для стеклопластиковых корпусов), но вовсе не обязательно. Правильно законсервированное судно с хорошим корпусом без вреда перенесет зимовку при минусовой температуре. Иное дело – стеклопластиковые корпуса с развитым осмосом или механически поврежденным гелькоутом, а также деревянные корпуса с поврежденным защитным покрытием, иными словами, корпуса, по каким-то причинам набравшие в себя воды. Зимовка в тепле им просто необходима, поскольку замерзшая вода, расширившись на морозе, может вызвать расслоение и снижение механической прочности материала корпуса. Логично совместить такую зимовку с полноценным ремонтом - современные ремонтные материалы способны раз и навсегда устранить причины проникновения воды в дерево и стеклопластик. Обращайтесь - мы подберем все, что необходимо для ремонта, применительно конкретно к вашему случаю.
Особая ситуация – зимовка судна во льду. Обычно, таким образом зимуют суда со стальным корпусом. В этом случае подготовка к хранению заключается в консервации двигателей, различных судовых систем, интерьера и т.д. (см. ниже). Работ по корпусу почти не производится за исключением разве что мытья. Особенностью судов, зимующих на воде, является необходимость консервации различных подводных патрубков забора и сброса воды. Важно, чтобы вода, замерзнув внутри патрубков, не разорвала их. Добиваются этого разными способами с учетом конструкции кингстонов (кранов), перекрывающих ток воды из патрубка во внутренний трубопровод (при этом сам трубопровод консервируется обычным способом – сливом воды и заливкой нетоксичного пропиленгликолевого антифриза). Специальные судовые краны перекрывают воду непосредственно у заборного отверстия патрубка, не требуя дополнительной консервации, но на катерах и яхтах часто встречаются конструкции с обычными шаровыми кранами, перекрывающими воду в 10-15 см от заборного патрубка, оставляя, таким образом, участок трубопровода, подверженный замерзанию и растрескиванию. Предотвратить это можно заполнением патрубка кусками вспененного полиэтилена или густым жиром. Применение антифризов и моторных масел также практикуется, но не может вызывать одобрение в связи с вредом, наносимым природе. Для зимовки судна на воде следует выбрать тихую бухту, залив, иное другое место, не подверженное зимним подвижкам льда и весеннему ледоходу. Учтите сезонные колебания уровня воды, если таковые имеются в вашем регионе, чтобы во время зимней стоянки судно не коснулось дна, что чревато как повреждениями, так и примерзанием к грунту и последующим затоплением во время паводка. Самое ответственное время для владельца судна, зимующего во льду, наступает весной. Теплое весеннее солнце активно нагревает корпус, который протапливает под собой лед, образуя своего рода «ванну». Из-за того, что у большинства лодок осадка носом обычно значительно меньше, чем кормой, а также из-за периодически оттаивающей и замерзающей воды в «ванне», судно может начать неравномерно «всплывать» во льду. К примеру, оттаявшая носовая часть поднимается, а корма все еще плотно «сидит».
Это может привести к разрушению конструкций корпуса, отрыву или деформации рулей, гребных винтов и валов. Избежать подобного можно своевременной околкой льда вокруг корпуса. В местностях с устойчивыми зимними холодами околку начинают задолго до весны. Раз за разом периодически скалывая лед вокруг корпуса на небольшую глубину (теплопроводность слоя льда после каждой околки увеличивается и дополнительные слои льда намораживаются снизу, сохраняя прочность ледяного покрова), можно добиться того, что вся подводная часть корпуса окажется на виду, что не только гарантирует спокойное оттаивание, но и позволяет даже выполнить необходимые сварные ремонтные работы.
Надувные лодки также требуют внимания перед помещением на хранение. Вымойте лодку чистой пресной водой с применением одного из очистителей на базе СПАВ (см. выше). Не используйте мойки высокого давления! Тщательно удалите грязь и песок из узких мест между баллоном и дном. Проблему могут составить застарелые пятна и загрязнения рельефной поверхности надувных пайолов, не поддающиеся обычным очистителям. Для их удаления используйте специальный "Очиститель/косметический полироль для надувных лодок". Его преимущество в том, что помимо очистки он еще и оставляет на лодочной ткани защитный слой, замедляющий повторное загрязненеие и предотвращающий деградацию ткани от выгорания. Важно не только добиться чистоты, но и полностью избавиться от запахов рыбы и пищи, способных привлечь крыс и мышей. Практика показывает, что голодные грызуны наносят «надувнушкам» самые сложные и дорогие в ремонте повреждения. После мытья лодку сушат в теплом помещении в надутом состоянии. Не лишним будет смазать запорные механизмы воздушных клапанов с помощью силиконовой смазки в аэрозольном баллоне.
Полезно при этом несколько раз накачать и спустить лодку, обеспечив, таким образом, удаление влаги из внутренних полостей баллонов. Хранить надувную лодку можно и при минусовой температуре, надо только предварительно сложить ее в тепле и дать вылежаться несколько дней в теплом помещении.
Не разворачивайте и не переупаковывайте холодную лодку – это может привести к образованию микротрещин в воздухонепроницаемом покрытии баллонов. Особенно это касается лодок из ПВХ-ткани. Лодку, хранящуюся в тепле, напротив, полезно несколько раз за зиму переупаковать так, чтобы новые сгибы ткани легли в стороне от старых, намятых во время хранения. Значительно лучше переносят отрицательные температуры лодки из хайпалона. Большим надувным лодкам, особенно лодкам с жестким днищем, частенько приходится зимовать на улице. Это не проблема, если надувной баллон лодки съемный (как, например, у многих лодок «Zodiac») и его можно убрать в тепло. В противном случае придется постоянно следить за давлением в баллонах лодки, поддерживая их накачанными, поскольку обмякший баллон начинает деформироваться, что на морозе приводит к образованию микротрещин.
ДВИГАТЕЛЬ
Подготовка двигателя к зимнему хранению проводится в следующей последовательности. Меняется масло в картере и масляный фильтр у предварительно прогретого двигателя (4-тактные двигатели). Важно дать поработать мотору некоторое время после заливки свежего масла, чтобы оно успело смыть остатки выработавшей свой ресурс смазки с внутренних деталей. У всех подвесных двигателей и двигателей с угловыми колонками меняется трансмиссионное масло в редукторе гребного винта. Эту операцию стоит сделать даже на моторе с небольшим пробегом просто для того, чтобы убедиться в отсутствии воды в редукторе (в этом случае масло, слитое из редуктора, будет иметь белесый оттенок). Заливку в редуктор свежего масла очень облегчают следующие приспособления:
- Насос для закачки масла в редуктор
- Адаптер для закачки масла в редуктор
- Насос для масла
- Помпа для смены масла
- Насос для масла
- Ручной насос для закачки масла
Затем двигатель заводится для промывки его системы охлаждения чистой пресной водой. Длительно эксплуатировавшмеся двигатели и двигатели, эксплуатировавшиеся в морской воде полезно промыть очистителем, удаляющимизвестковые отложения и отложения солей. Для промывки двигатель не обязательно опускать в емкость с водой, значительно проще подвести воду или очищающий раствор к водозаборным отверстиям с помощью специального приспособления:
- Манжеты для промывки двигателя ("Уши для промывки")
- Манжеты для промывки двигателей
- Дозатор для очистителя системы охлаждения двигателя
Если предполагается холодное хранение, на завершающей стадии промывки в двигатель вместо воды подается раствор пропиленгликолевого антифриза, что гарантирует отсутствие проблем с замерзанием воды в системе охлаждения и в выхлопном тракте. Используйте для этих целей только нетоксичный пропиленгликолевый антифриз, поскольку его автомобильный аналог (на базе этиленгликоля) смертельно ядовит и, при попадании в окружающую среду, наносит природе невосполнимый урон!
У бензиновых двигателей следует слить топливо из отстойников фильтров и карбюратора(там, где это предусмотрено) и дать двигателю окончательно выработать оставшиеся в системе капли бензина. Это предотвратит выпадение смолянистых отложений на внутренних частях топливной арматуры. Как альтернативный вариант (и единственный возможный для впрысковых моторов) можно добавить в бензин стабилизатор топлива и дать двигателю поработать некоторое время на этой смеси.
Слив топлива из топливной системы дизельных двигателей во всех случаях не рекомендуется. Вместо этого следует дать дизелю поработать некоторое время на заведомо качественном, чистом дизельном топливе с добавлением 10% масла для 2-тактных двигателей.
- Антибактериальная присадка для для диз. топлива "Liqui Moly", 0,5 л
- Присадка для защиты дизельных топливных систем "Liqui Moly", 0,5 л
С топливным баком чаще всего поступают с той же, примерно, разницей – бак бензинового двигателя полностью опустошают (современные высокооктановые бензины портятся во время длительного хранения без добавления специальных стабилизаторов), а бак дизельного двигателя, напротив, заполняют топливом доверху, чтобы предотвратить накопление воды из-за конденсации паров влаги внутри бака (дизельное топливо значительно лучше переносит хранение, но и в него имеет смысл добавить консервирующую присадку). У четырехтактных двигателей необходимо проверить плотность антифриза во внутреннем контуре охлаждения с помощью ручного рефрактометра и поменять его при необходимости.
По завершении описанных операций внутренняя часть цилиндров двигателя и его наружные поверхности консервируются смазкой в аэрозольном баллоне. Смазку можно впрыснуть в воздухозаборное отверстие двигателя перед тем, как заглушить его, или же впрыснуть ее непосредственно в цилиндры, вывернув свечи зажигания. Воздухозаборные и выхлопные патрубки затыкаются промасленной ветошью. Гребные винты снимаются, а конусы или шлицы валов смазываются консистентной смазкой. Некоторые производители двигателей рекомендуют снимать на зиму резиновую крыльчатку насоса забортной воды, смазывать ее силиконовой смазкой или глицерином и хранить в тепле. В этой рекомендации есть здравый смысл, но на практике данному совету мало кто следует, предпочитая попросту менять крыльчатку при падении ее производительности в процессе эксплуатации (однако, во избежание попадания обломков неожиданно разрушившейся крыльчатки в теплообменник двигателя, лучше не дожидаться этого и менять крыльчатку один раз в два три года). Не забудьте также провести аналогичные процедуры в отношении двигателя автономного электрогенератора, если таковой имеется на судне.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Пожалуй, единственный компонент электрической системы судна, который может быть серьезно поврежден зимой, это аккумуляторные батареи. Главный враг аккумулятора зимой – недостаточный заряд. Электролит слабо заряженного аккумулятора имеет низкую плотность и может замерзнуть в сильный мороз, вызвав повреждение пластин и корпуса аккумулятора. Наоборот, будучи полностью заряженными, современные кислотные аккумуляторы прекрасно переносят зимнее
хранение. Таким образом, если убрать аккумулятор в тепло нет возможности, для подготовки батареи к хранению ее следует полностью зарядить и, для предотвращения повышенного саморазряда, очистить наружную поверхность от загрязнений. Периодическая подзарядка аккумуляторов (один раз в 1-1,5 месяца) еще больше увеличит их шансы на успешную зимовку. Помните, что данная рекомендация относится только к кислотно-свинцовым аккумуляторам (большинство используемых на лодках аккумуляторов), щелочные аккумуляторы должны храниться в разряженном состоянии. Электрические контакты, которые во время зимнего хранения судна могут быть подвержены воздействию влаги, полезно очистить и обработать защитным составом. Это же касается и аккумуляторных клемм.
ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
Необходимо полностью слить воду из водопроводных шлангов, баков и бойлеров, после чего пропустить через систему раствор нетоксичного пропиленгликолевого антифриза если предполагается холодное хранение. Сточная цистерна опорожняется и промывается раствором специального средства для сточных баков (можно использовать концентраты для биотуалетов), затем в неё также полезно добавить немного пропиленгликолевого антифриза. Унитазы, сточные шланги и насосы промываются раствором пропиленгликолевого антифриза, чтобы предотвратить замерзание оставшейся в них воды.
ТЕНТЫ, ПАРУСА, ТАКЕЛАЖ
Паруса и тенты судов, эксплуатировавшихся на море, необходимо прополоскать достаточным количеством пресной воды для обессоливания, а при наличии загрязнений, в особенности грибковых пятен, вымыть с применением моющих средств. Тщательно просушите изделия из ткани, не оставляйте их на зиму даже слегка влажными во избежание образования грибковых пятен.
Грибок во влажной среде развивается даже на синтетике, имеет свойство разрушать нитки и ткань и очень сложно удаляется. Прополоскать пресной водой полезно также тросы, блоки и иные детали такелажа. Резьбовые соединения необходимо разобрать, очистить, промыть от соли, высушить и заново смазать консистентной смазкой.
Обессолить, почистить и заново смазать надо также механизмы шкотовых и якорных лебедок, закрутки, иные устройства. Мы рекомендуем для этого смазку "Liqui Moly". Во избежание появления коррозионных пятен и разрушений, не рекомендуется хранить под открытым небом алюминиевый рангоут в соприкосновении с деталями из нержавеющей стали и в особенности заворачивать их на время хранения в плёнку, под которой, при хранении на улице, неизбежно образуется конденсат, усиливающий коррозию алюминия. Для предотвращения коррозионных разрушений от влаги полезно обработать алюминиевые детали и нержавеющие тросы специальным консервантом «Alu-Protect».
ИНТЕРЬЕР
Подготовка к зимовке внутренностей судна заключается в откачке трюмной воды, уборке, мытье с последующей сушкой и удалении с лодки грязных вещей и пищевых продуктов. Дверцы шкафчиков и крышки рундуков надо открыть для лучшей циркуляции воздуха. Из этих же соображений полезно также приподнять матрасы и щиты настила пайола. Для сохранения плохо вентилируемых замкнутых пространств лодки сухими, полезно развесить тканевые мешочки с силикагелем. Это вещество активно и в больших количествах поглощает влагу из воздуха. В отличие от негашеной извести, силикагель безопасен и может использоваться многократно, так как после прогревания, к примеру, в духовом шкафу восстанавливает свои свойства. Во избежание появления грибка по возможности уберите в теплое и сухое место все съемные тканевые детали (диванные подушки, детали тента).
Удачной зимовки!